毕竟，鸭脖这东西，又没啥肉，又没啥吃头。
鸭脖算得上是一道卤味。
卤味这东西传承有千年之久，可如今名满天下的鸭脖在这千年之中只是配角。
并不是没有道理的。
究其原因，还是因为肉少。
骨朵肉少，处理起来麻烦，一直是屠宰后的下脚料。
一般有钱买肉的，哪舍得花同样的价格去买骨头。
那肯定是买肉要划算的多呀。
不过成也不舍，败也不舍。
若非大家舍不得，也不会发明出如今名满天下的鸭脖了。
很多美味就是穷才发明出来的。
中国卤制工艺可追溯至先秦时期，鸭脖在古代从未成为独立美食。
明清时期，岭南流放之地已有零星卤制鸭脖的做法。
但要说真正让其火遍大江南北的，还得是武汉的精武鸭脖。
那是上世纪90年代初一个平平无奇的午后，所有人都以为那只是武汉汉口精武路平平无奇的一天。
没想到，上天却给它开了个巨大的玩笑。
最初鸭脖只被当作下酒菜，销量平平。
但它独特的"啃食体验"，先撕肉、再啃骨、后吸髓，越啃越有滋味，迅速征服了所有人。
只可惜，这玩意一火就忘本。
早已经忘记自己是被谁捧起来的了。
价格贵的跟什么似的。
鱼治也是一时兴起，才开了条专门的生产线。
结果发现，这玩意制作成本老低了。
光一锅老卤再加点下脚料能卖多少钱。
市面上那价格简直让人无语。
当然，他这里也不遑多让就是了。
眼前的武林人士自然不会知道一条小小的鸭脖后面居然藏了那么多的弯弯绕。
他只盯着眼前的鸭脖，一口咬下肉质紧实弹嫩，软而不烂，韧而不柴。
牙齿切入的瞬间，锁在纤维里的卤汁骤然爆开，咸鲜醇厚，甜辣适中，滋味层层叠叠席卷味蕾。
鸭脖肉筋道弹牙，越嚼越香，骨边肉嫩到入味，筋膜软糯滑口，连骨头都浸得透透的。
用嘴轻轻那么一吮，骨髓里的卤香与肉汁一并漫开，鲜得人眯眼，香得人失神。
就连指尖沾到卤油，都要反复吮吸许久。
一根鸭脖自然是满足不了习武之人的大胃袋的。